La route des Kasbahs

Rappel du premier message :

Après la route des PALAIS et qui couvrent en fait les 107
kms entre Tiznit et Tafraout et qui nous a apporté beaucoup
d'informations et de photos, (la partie vallée d'Ammelne n'a
pas été evoquée parce que très connue sur le web) voila
ih tinna ribbi .. LA ROUTE DES KASBAHS ... le sujet est
enore vague dans mes idées, mais je ferais en sorte de
le réaliser puisque nos ancetres ont volontairement
lors de leur dep^lacement du niger vers l''Afrqiue du nord
et notamment a travers le Maroc, se deplaçaient
suivant un itineraire bien défini generalemnt situé dans
les hauteurs et les vallées et sur leur passage
jaillissaient de gigantesque fort et kasbahs uniques
dans le monde ... Une grande partie de ces kasbahs
ont traversé des siècles et sont toujours témoins du
génie de ce peuple batisseur et guerrier malgré son
origine de nomades pacifistes.
A biento donc.
Il vous appartient d'y participer et l'enrichir

Deux oueds donnent leur nom aux jolies vallées qui s'immiscent jusqu'aux portes du désert. La première, celle du Dadès, figure parmi les plus somptueux tableaux naturels que compte le pays. Elle porte aussi le poétique surnom de « Vallée des mille kasbahs », tant ces constructions en pisé y sont nombreuses. Leurs silhouettes émergent de l'horizon comme autant de cités mystérieuses qu'auraient délaissées des civilisations disparues. Pourtant, ce n'est pas le cas... Beaucoup de ces vestiges sont encore habités par les Berbères, malgré leur état de ruines. Car ces constructions sont aussi belles que fragiles et, faute d'entretien, certaines se sont écroulées comme un jeu de cartes. Jusqu'en 1956, la Glaoui de Marrakech régnait sur ces vallées et ces habitats traditionnels. Mais à l'Indépendance, ses biens lui furent confisqués et laissés à l'abandon. Un petit sursaut de l'Unesco, qui inscrivit les kasbahs au Patrimoine mondial fin des années 70, permit d'initier un travail de sauvegarde qui est loin d'être terminé !

Les kasbahs sont généralement regroupées au sein d'un ensemble architectural, le ksar, serti par une muraille. Ces villages fortifiés qui se fondent par mimétisme chromatique dans le paysage environnant, sont le reflet de l'histoire de cette région (le pays du Bilad-al-Siba), autrefois insoumise au pouvoir central. Cette perpétuelle rébellion se retrouvant dans l'architecture composée de tours de garde, de murailles et de greniers à victuailles, les agadirs, précieusement dissimulés de l'ennemi. Les parties supérieures des maisons étant traditionnellement rehaussées de merlons en épis, censés éloigner le mauvais oeil ! Les motifs géométriques issus de la tradition berbère (losanges, carrés et chevrons) qui ornent les façades, se retrouvent également sur les tapis et bijoux qu'affectionnent ces tribus du Sud.

À proximité du Dadès, commence aussi la vallée des roses dont la récolte a lieu fin avril-début mai. Les routes sont alors envahies de gosses qui se bousculent pour vendre leurs colliers de fleurs. Ces roses sont toutes petites mais distillent une fragrance enivrante, ce qui n'a pas échappé aux plus grands parfumeurs français. Les pétales récoltés sont conditionnés et envoyés en Europe, cinq heures seulement après leur cueillette.

source: http://www.lesoir.be

L'appel du désert

Peu à peu, les plantureux bouquets d'oasis se raréfient. Passé les jolies gorges du Todgha, dont les parois s'élèvent vers l'infini, la plaine caillouteuse se lance à perte de vue vers le Sahara. Poussière, sable, tentes bédouines, dromadaires, poussière, sable, pierres... Quelque 350 km plus tard, les dunes de Merzouga butent sur l'erg Chebbi, alors que le soleil tire sa révérence. La nuitée se passera sous bivouac. Mais pas n'importe lequel ! Les tentes, lovées les unes contre les autres, sont composées de larges pans de laine de chameau, employés par les nomades pour confectionner leurs traditionnelles tentes brunes qui préservent de la chute des températures nocturnes dans le désert. On devine le scintillement des étoiles au travers du tissage ! Lever à l'aube, avant que le soleil n'inonde les dunes qui émergent, immenses, devant le campement. Il faisait noir en arrivant la veille. Et quoiqu'on eût pu deviner leur importance, elles sont encore plus spectaculaires et enchanteresses à l'orée du jour.

Des dromadaires prêtent nonchalamment leur dos pour la première partie du trajet. Mais c'est à force d'enjambées, le coeur bien accroché, que le sommet de la dune se mérite. La lumière qui flirte avec le chèche bleu du chamelier et une caravane tout droit sortie d'un film bien connu, vaut tous les clichés du monde ! Le camaïeu d'orangés est somptueux. Au sommet : un océan de sable. Les vagues de dunes se serrent les unes contre les autres. Il est à peine 6 h 30, mais le ciel a hissé sa toile bleue et la subtilité des premières lueurs matinales disparaît peu à peu. En contrebas, les tentes semblent minuscules.

Il faut redescendre. La pente est vertigineuse, alors, on se déchausse pour s'enfoncer à grandes enjambées dans ce tapis minéral encore un peu frisquet. Après avoir dévalé la dune géante jusqu'au campement qui s'éveille doucement, la menthe fraîche qui s'échappe d'un thé fumant, titille nos narines. Accompagné de crêpes marocaines et d'oranges gorgées de jus, c'est un régal ! Aujourd'hui reconverti dans le tourisme (c'est lui qui s'occupe du campement dressé dans le désert), Youssef est issu d'une famille de nomades. Mais lui, se qualifie plutôt de nomade des temps modernes : il passe même ses vacances de ski à Gstaad ! En fait, tout a beaucoup changé dans le Grand Sud depuis vingt ans, avoue-t-il. Le vrai nomadisme a disparu car les conditions de vie sont devenues trop difficiles. La désertification fait des ravages. Le barrage de Ouarzazate a également modifié la vie des villageois car cela a asséché le lac Iriki et son environnement. Pourtant, toute cette région était, il n'y a pas si longtemps encore, une zone de passage caravanière. La caravane du sel passait même par la vallée du Drâa !

source www.lesoir.be

Un thé au Sahara

Mais dans la vallée du Drâa, seuls subsistent les ksours. Toujours eux ! Ces forteresses qui permettaient de s'abriter des pillards accueillaient aussi les marchands qui avaient traversé le Sahara pour venir déverser leurs trésors sur les étals de Marrakech. Petite halte à Tamnougalt, qui signifie « le carrefour »... Jacob, qui y possède une maison d'hôte, sera notre guide. Tombé amoureux de ces étonnantes constructions, il participe au mieux à la réhabilitation du site. Plusieurs scènes du film de Bertolucci, « Un thé au Sahara », ont été tournées ici, de même que certaines de « Babel ». Le village a été construit au XVIe siècle. C'était l'ancienne capitale de la tribu des Mezguita. Quatre portes permettaient d'accéder au village : une pour les Juifs, une pour les familles, une pour les paysans et la dernière pour les animaux... Le tout étant, bien entendu, lové dans un ksar ! Difficile pour un néophyte de remarquer que l'on passe d'une kasbah à une autre. On a plutôt l'impression d'être dans un immense labyrinthe qui relie plusieurs demeures entre elles via d'innombrables couloirs obscurs. La kasbah la plus importante est celle du caïd ! La porte d'entrée est surmontée d'un dessin que l'on retrouve fréquemment dans ces habitations traditionnelles berbères : une sorte d'escalier au creux duquel est lotie une croix. Il s'agit en fait de la représentation d'un épi de blé à l'envers (symbole de fertilité) alors que la croix se veut miroir censé refléter le mauvais oeil. Proche de l'architecture d'un dar, la maison marocaine traditionnelle avec sa superposition d'étages entourés de galeries éclairée par un puit de lumière, la kasbah du caïd s'inspire aussi des courbes arabo-andalouses. Un vrai petit trésor d'architecture ! Au-dessus de l'ancien bureau du maître des lieux, un morceau de coran écrit sur du parchemin se fond dans le mur en tadelakt. Les couleurs sont passées, mais on devine encore le rouge du henné, le bleu de l'indigo et le jaune du safran, qui étaient employés pour orner les habitations de l'époque. Un autre mur accueille un deuxième pictogramme : un triangle renversé, symbole de la fibule. Cette sorte d'épingle, porteuse de baraka, sert à maintenir étoffes et tuniques. Le pays berbère a conservé les traces de ses traditions préislamiques jusque dans la pierre.

En sortant de la kasbah, nous émergeons sur un exotique écrin verdoyant. Tandis que le soleil transforme l'ocre du ksar en terre de sienne, la palmeraie qui l'entoure, s'éveille au piaillement des oiseaux. Le muezzin rappelle les fidèles. Le silence du désert est définitivement derrière nous.

ce fort et oasis devait etre dans Draa Maroc Sud

chamachama a écrit: